（原載聯合報元氣週報2010/03/29）
和果子，台果子？
最早的日本和果子大概就跟台灣人的草仔粿或麻糬類似，源自於中國唐朝，幾經精進改良，再吸收其他地方製果技巧，越往藝術形式的方向走。到了江戶時代，已經發展成又像捏陶又像寫意繪畫的形式，主題是季節，內容是風花雪月，隨著四時和節慶登場，並且逐個有被賦予的名字，也因此和果子有著另外稱謂叫「銘果」，吟著詩歌俳賦，一口抹茶總是配上一口捨不得吃的優雅。和果子，台果子？
回看台灣傳統的米食糕餅，許多同樣有著精緻的內涵，同樣依隨季節理氣或人生階段輪番上場，卻在技藝發展的過程分道揚鑣，一條走往越見奢華包裝的婚禮小餅，一條則停留原初米食加工階段嘎然而止，甚且有漸被冷落遺忘的滄桑。
草粿艾粄
不只是典故習俗逐漸不被重視，問過身邊幾個嗜好美食的朋友，對傳統草粿艾粄的喜好，答案往往呈現兩極反應—有人對製作過程為了防止沾黏的油膩敬謝不敏，有人覺得市場攤位上包在透明塑料袋裡，實在擔心是否過了保存期限，不過喜歡的，卻也不乏逢攤必買的人，甚至累積了一串侃侃而談的心得。
過去年節作粿往往是全家的事情，從前一夜洗米泡水，到由氣力較足的大人推動石磨慢慢磨出粉漿，裝入粿袋後，再用厚重溪底石頭壓綁在板凳上瀝水，小孩這時早被差遣去採摘成品襯墊用的葉子。待水分擠乾成為粉糰，接著是一連串煮粿母、拌入艾（或鼠麴，紅粿則加入紅花米*）、調糖、揉云的動作。
揉製粿糰外，炒煮餡料的準備工作也不得馬虎，傳統草粿內餡概分為甜、鹹兩種，甜的多為紅豆、綠豆沙、花生口味，鹹的則有花生和菜脯米等。端視各家嗜好而定，有人習慣甜餡裡摻一點薑末提味，吃多了仍然清爽不膩，鹹的口味更有人混入蝦米、肉末、菇類、黑胡椒等拌炒，凡此種種不一而足。
等內外兩者皆備，接著即將甜或鹹餡，適量包入均等的餡皮內收口，揉圓後再依用途看是壓印花紋，或是捏成包子脊形，之後放到備好的粿葉上頭，置入蒸籠排好蒸熟。
寒食遺風
提到草仔粿，大部分人很快會聯想到清明節，草仔粿其實也是每年掃墓習俗必備的祭拜食品，閩南人的作法是加入春天採摘的鼠麴草或鼠麴舅（台語稱赤殼、赤殼舅，因此草仔粿又稱赤殼粿、培墓粿），客家人則多加艾草製作，稱為艾粄，不論加入鼠麴或艾草，兩者都擁有菊科植物特殊的清香。
事實上古代接近清明前一、二日，還有一個節日叫寒食節，相傳是為了紀念春秋時期晉國名士介之推綿山遭火焚死，關於這節日今人可能覺得陌生，但翻開古籍，漢朝人有寒食一整個月的習俗，南朝《荊楚歲時記》則載：「去冬節一百五日， 即有疾風甚雨，謂之寒食，禁火三日」，到了唐宋，寒食節明訂為清明前一日，此後更次式微，逐漸併入清明這個節日裡，反倒隔鄰韓國如今還有舉行（只是不知對方是否據此提請世界遺產）。
寒食節這天的主要節俗，一是禁火、二是冷食，根據學者的推論，紀念介之推的理由可能是次因（介於三月五日遭焚），反而較與廿八星宿節氣運行及重燃新火的習俗有關。時日久遠，這則習俗如今在中國南方和台灣，則以吃草仔粿、春捲或潤餅的形式流傳。
只在市場裡尋
由於製作耗工費時，野地環境也難找到足夠數量自然生長的鼠麴或艾草，不僅草仔粿，許多款年節米食點心，到今日已逐漸淡出各家庭的爐灶和廚房，早年家庭主婦年節必須面對的應景食品，逐漸被菜市場或供應超市的食品工廠專業所取代，購買現成的商品顯得經濟省事。
過去蒸籠炊煙，一家人同心協力為某事忙碌的情景，或許只有邁入青壯年以後的子女和老爸媽才擁有共享回憶。如今，下一代的年輕人，不是年節時現成購買，就是到幾個特殊的觀光景點遊玩時，才有可能跟著排隊品嚐這項阿嬤手中的滋味。
說這是台果子—草仔粿的危機，不妨換個角度想，如今理念在網路行銷上更容易宣揚，現代人講究健康跟審美—草仔粿小一號，減糖減油少一點，應景應節的植物花葉用一些，既已走向專業專職分工，台果子的未來，似乎有值得我們期待的空間。
以下是草仔粿聞名的店鋪區域：
九份、瑞里、奮起湖、三芝天元宮
石岡、鳳林、富里、三坑